Готовлю виноград к зиме проверенным способом: лоза переживет зиму без потерь

Многие садоводы весной с огорчением обнаруживают почерневшие, погибшие лозы винограда, хотя и были уверены, что правильно его укрыли. Нередко это происходит из-за распространённых ошибок в подготовке растения к зиме. Опытные виноградари, прошедшие через потерю кустов, разрабатывают собственные системы укрытия, которые позволяют растениям переносить даже суровые морозы без потерь.

Почему подготовку начинают в октябре

Октябрь считается решающим месяцем для подготовки винограда к зимовке в средней полосе России. В этот период, когда дневная температура держится на уровне +5°C, а ночная опускается до 0°C, лоза начинает входить в состояние покоя. В это время клеточный сок становится гуще, а древесина окончательно вызревает.

Ожидание первых заморозков для начала укрытия — распространённая ошибка. Работы необходимо завершить до установления устойчивых отрицательных температур. Когда столбик термометра опускается ниже -7°C, лоза теряет эластичность и становится хрупкой, легко ломаясь при сгибании.

В октябре проводят полную ревизию кустов. Проверяют степень вызревания побегов — они должны приобрести коричневый цвет по всей длине. Зелёные участки гарантированно погибают уже при -5°C. Опытные садоводы ориентируются на простой тест: хорошо вызревший побег гнётся без хруста и имеет равномерный коричневый окрас.

Листву с винограда удаляют принудительно, не дожидаясь естественного опадения. Оставшиеся под укрытием влажные листья превращаются в источник гнили и грибковых заболеваний.

Подготовительные работы: обрезка и обработка

Обрезку проводят в два этапа для достижения наилучшего результата. Первую делают в начале октября, когда листья ещё зелёные, удаляя все невызревшие побеги и зелёные верхушки до первой коричневой почки. Второй этап проводят через неделю, когда лоза подсохнет после первой обрезки.

Основное правило: на плодоношение оставляют только побеги толщиной от 8 до 12 мм. Более тонкие могут не пережить зиму, а толстые — плохо гнутся и часто ломаются при укладке.

Сразу после обрезки проводят обработку 1% раствором медного купороса (100 граммов на 10 литров воды). Опрыскивание осуществляют в безветренную погоду, когда в прогнозе нет дождя в течение двух дней. Эта процедура уничтожает споры грибков, которые активизируются во влажной среде под укрытием.

Техника снятия и укладки лозы

Лозы снимают с опор с особой осторожностью. Сначала освобождают от проволоки, затем медленно пригибают к земле. Особенно важно постепенное пригибание для толстых рукавов старых кустов — не более 20-30 см в день. Резкие движения могут привести к повреждению древесины и сосудов.

Под лозу обязательно подкладывают доски или листы шифера, чтобы избежать прямого контакта с землёй. Почвенная влага, проникая в древесину, может привести к вымоканию нижних рукавов весной.

Способы укрытия винограда

Наиболее эффективным считается воздушно-сухой способ укрытия. Над уложенной лозой устанавливают дуги высотой 50-60 см, используя пластиковые дуги от парников или гнутую проволоку диаметром 6 мм.

На дуги натягивают спанбонд плотностью 42 г/м² в два слоя. Первый слой крепят к дугам, второй — сверху с небольшим провисом, создавая дополнительную воздушную прослойку. При морозе -25°C под таким укрытием температура сохраняется на уровне -8...-10°C.

Торцы оставляют открытыми до декабря для проветривания, закрывая их только при установлении стабильной температуры ниже -7°C. Вентиляция предотвращает выпревание лозы во время оттепелей и при резких перепадах температур.

Альтернативным способом является укрытие лапником и спанбондом. Лозу засыпают еловыми ветками слоем 20 см, сверху укрывая спанбондом. Лапник создаёт естественную вентиляцию, но достать его в нужном количестве бывает сложно.

Для регионов с мягкими зимами подходит земляное укрытие — лозу засыпают сухой землёй слоем 25-30 см, сверху кладут доски для защиты от дождя. Однако при оттепелях земля может намокнуть, что приведёт к выпреванию лозы.

Категорически не рекомендуется использовать полиэтилен, рубероид и свежие опилки. Эти материалы либо не пропускают воздух, либо преют, либо привлекают грызунов.

Контроль зимовки и оценка результатов

В течение зимы необходимо регулярно проверять состояние укрытия после снегопадов и оттепелей. Снег служит excellent утеплителем, но при слое более 30 см его вес может повредить конструкцию. Во время оттепелей при температуре выше +5°C торцы укрытия приоткрывают на 2-3 часа для проветривания.

В феврале проводят контрольные срезы для проверки состояния лозы. Здоровая древесина на срезе имеет светло-зелёный цвет, подмёрзшая — коричневый или чёрный.

Раскрытие укрытия проводят поэтапно в марте-апреле. В средней полосе начинают в конце марта при дневной температуре +5°C. Через неделю снимают второй слой материала, полностью открывая лозу только когда минует угроза возвратных заморозков ниже -3°C.

Признаками успешной зимовки являются светло-коричневая кора без тёмных пятен и трещин, плотные не сморщенные почки, которые не крошатся при надавливании, и светло-зелёный срез с влажным блеском.

Эта система подготовки винограда к зиме, основанная на многолетнем опыте, доказала свою эффективность для укрывных сортов в условиях средней полосы России даже при морозах до -30°C, пишет Дзен-канал "Идеальный огород".